LET‘S VISION
4 самых ярких кутюрных коллекций весна-лето 2025
Морское царство, викторианские мотивы и романтический панк под соусом детских сказок — топ 4 показа с кутюрной недели моды в Париже весна-лето 2025.
30 января в Париже завершилась кутюрная Неделя моды весна-лето 2025. Несмотря на скромное количество брендов – участников, праздник высокой моды прошел более чем успешно. Среди представленных работ наметился ряд тенденций, за развитием которых мы будем активно наблюдать в следующем сезоне.
В этой статье мы бы хотели рассказать о 4 коллекциях, которые, по мнению редакции Let’s vision, произвели наибольший фурор в обществе, продемонстрировав высочайший уровень дизайнерского мастерства и воображения.
Schiaparelle — «Icarus»
В этом сезоне честь открывать кутюрную Неделю моды выпала французскому дому Schiaparelle. В основу названия коллекции легла легенда об Икаре —сыне греческого короля, который поднялся высоко в небо на самодельных крыльях из воска и перьев. Используя мифологический образ как метафору, нынешний креативный директор дома Даниэль Роузбери подчеркнул: «Высокая мода стремится к большим достижениям и дает возможность уйти от нашей сложной реальности. Кроме того, она напоминает нам, что совершенство имеет свою цену. Как высоко мы сможем подняться в роли кутюрье? Так высоко, как солнце — и Боги — позволят нам».
Главным источником вдохновения для линейки стали работы скульпторов 1920-1930-х годов, в частности, стиль арт-деко. Так, в коллекции мы видим потрясающую геометрию, разноплановость форм, всевозможные вариации драпировок, за счет которых создается впечатление некой монументальности работы. Все это прекрасно гармонирует с глубокими овальными вырезами, волнообразной баской, акцентными бедрами и, конечно, корсетами, по силуэту напоминающими культовый флакон-маникен аромата Shocking. Отдельного восхищения заслуживают детали: вышивки ручной работы, перья, камни, банты и бахрома придают коллекции возвышенности и помпезности.
Для достижения эффекта скульптуры команда Schiaparelle разработала специальную технологию, позволяющую создавать идеально гладкую, бесшовную одежду. А в качестве основной цветовой палитры избрала бежевый, нежно-розовый, золотой, черный и коричневый.
Новая коллекция Роузбери «Icarus» буквально явила собой воплощение искусства, объединив историческое великолепие и современную интерпретацию классических форм.
Jean Paul Gaultier — «Le Naufrage»
В январе 2024 года основатель одноименного бренда Жан-Поль Готье объявил о завершении модной карьеры и уходе с поста креативного директора своего дома. После этого заявления у публики возник весьма логичный вопрос: «Кто же займет заветное кресло и возглавит Jean Paul Gaultier?». Стоит отметить, что в работе, как и в своих коллекциях, Жан Поль не следует общепринятым устоям, а следовательно ждать от него простых решений не приходится. Так, весной прошлого года было объявлено о новой стратегии развития дома, согласно которой бренд продолжит работу как ателье, а создавать кутюрные коллекции будут приглашенные дизайнеры. Честь первым поработать с командой Jean Paul Gaultier выпала молодому талантливому бельгийскому кутюрье Людовику де Сен-Сернену.
В основу новой коллекции Людовика легла морская тематика, отражающая ДНК бренда. Отголоски стихии мы видим в обилии корабельных канатов, стилизованных под платья, корсеты и аксессуары, а также воланов, рюш и кейпов, словно визуализирующих водную гладь и волны. Из материалов можно выделить сетку, кружево, прозрачные летящие ткани и серо-голубую кожу похожую на чешую.
Отдельного внимания заслуживает почти прозрачное платье, вдохновленное кадрами Херба Ритца, на которых супер модель Синди Кроуфорд позирует на пляже с черным песком. Этот песочный след на теле модели Людовик попытался воплотить на ткани. Аксессуаром к платью стал канат - боа, созданный в ручную из 50 тысяч деталей жемчужного бисера.
Завершился показ по традиции свадебным платьем: корсетный верх, объемные бедра, перья и фатин — синтез этих элементов создает впечатление будто сама царевна – лебедь примкнула к модному кораблекрушению.
Dior — «Fabulous pun»
В новом кутюрном сезоне креативный директор бренда Мария Грация Кьюри решила переосмыслить знакомые каждому с детства сказочные мотивы, отсылающие к творчеству Льюиса Кэролла, Леонора Фини и других писателей, специализирующихся на фантастике. Так, на показе зрители могли лицезреть нарочито театральные образы, проникнутые духом панка и неоромантизма: мрачный макияж и ирокезы, дополненные цветами и перьями.
«Вдохновением послужило желание сделать что-то вроде сказочного макияжа, в стиле Алисы в стране чудес, с нотками панка» — поделился креативный директор бренда по макияжу, Питер Филипс.
Традиционным источником вдохновения также стали архивы модного дома. В новой коллекции Мария Грация Кьюри экспериментирует с силуэтом «Cigale», созданным самим Кристианом Диором и обращается к линейке »Trapèze» авторства молодого Ив Сен-Лорана во времена его работы в Dior.
Отличительной чертой показа стала выраженная цветовая градация образов. Черный сменяется белым, затем бежевым и вновь заполняет собой подиум, в финале показа основная палитра дополняется лиловым, серебряным и золотым.
Главным материалом стал криналин, обшитый декоративными цветами. Команда модного дома намеренно оголяет конструкцию, традиционно скрывающуюся от посторонних глаз, таким образом, одновременно отдавая дань величественности викторианской эпохи и выступая против ее напыщенности и искусственности. По задумке, мини платья и юбки, выполненные из криналина воплощают собой раскачивающиеся на ветру ветки деревьев. Также из материалов можно отметить кружево, сетку, бахрому, перья и банты разных размеров.
Valentino — «Vertigineux»
Закрыл кутюрный сезон весна-лето 2024 итальянский модный дом Валентино, для его нынешнего креативного директора Александра Микелле эта коллекция стала дебютной в кутюре.
«Кутюр» — это про высочайший уровень, поэтому мне пришлось разобраться со многими своими навязчивыми идеями и просмотреть огромное количество показов. После чего мы составили список материалов и попытались навести хоть какой-то порядок в этом беспорядке» — поделился впечатлениями о работе Микелле.
Основная идея коллекции — слияние стилей и эпох под эгидой Валентино: здесь и викторианские наряды (пышные подолы, высокие воротники с оборкой «горгера», акцентные бедра), и отсылки к восточной культуре, и рыцарские мотивы, и, конечно, парижский шик (шляпки – таблетки, шелковые банты на блузках, элегантные приталенные жакеты, струящиеся ткани, горох).
Vertigineux (головокружение) — это непоследовательный рассказ, где каждый элемент повествования дополняет друг друга, а хаос, каждая деталь которого выбивается из общей концепции, бросается в глаза и создает эффект головокружения.
«Каждое платье» — это не просто предмет, это скорее узел значимой сети: живая, картография, хранящая следы визуальных и символических воспоминаний» — подчеркнул креативный директор бренда.
Особенно хочется выделить вечернее платье с оборками и нарочито широкой юбкой фирменного красного цвета Валентино, отдающее дань уважения основателю дома — Джоравани.
30 января в Париже завершилась кутюрная Неделя моды весна-лето 2025. Несмотря на скромное количество брендов – участников, праздник высокой моды прошел более чем успешно. Среди представленных работ наметился ряд тенденций, за развитием которых мы будем активно наблюдать в следующем сезоне.
В этой статье мы бы хотели рассказать о 4 коллекциях, которые, по мнению редакции Let’s vision, произвели наибольший фурор в обществе, продемонстрировав высочайший уровень дизайнерского мастерства и воображения.
Schiaparelle — «Icarus»
В этом сезоне честь открывать кутюрную Неделю моды выпала французскому дому Schiaparelle. В основу названия коллекции легла легенда об Икаре —сыне греческого короля, который поднялся высоко в небо на самодельных крыльях из воска и перьев. Используя мифологический образ как метафору, нынешний креативный директор дома Даниэль Роузбери подчеркнул: «Высокая мода стремится к большим достижениям и дает возможность уйти от нашей сложной реальности. Кроме того, она напоминает нам, что совершенство имеет свою цену. Как высоко мы сможем подняться в роли кутюрье? Так высоко, как солнце — и Боги — позволят нам».
Главным источником вдохновения для линейки стали работы скульпторов 1920-1930-х годов, в частности, стиль арт-деко. Так, в коллекции мы видим потрясающую геометрию, разноплановость форм, всевозможные вариации драпировок, за счет которых создается впечатление некой монументальности работы. Все это прекрасно гармонирует с глубокими овальными вырезами, волнообразной баской, акцентными бедрами и, конечно, корсетами, по силуэту напоминающими культовый флакон-маникен аромата Shocking. Отдельного восхищения заслуживают детали: вышивки ручной работы, перья, камни, банты и бахрома придают коллекции возвышенности и помпезности.
Для достижения эффекта скульптуры команда Schiaparelle разработала специальную технологию, позволяющую создавать идеально гладкую, бесшовную одежду. А в качестве основной цветовой палитры избрала бежевый, нежно-розовый, золотой, черный и коричневый.
Новая коллекция Роузбери «Icarus» буквально явила собой воплощение искусства, объединив историческое великолепие и современную интерпретацию классических форм.
Jean Paul Gaultier — «Le Naufrage»
В январе 2024 года основатель одноименного бренда Жан-Поль Готье объявил о завершении модной карьеры и уходе с поста креативного директора своего дома. После этого заявления у публики возник весьма логичный вопрос: «Кто же займет заветное кресло и возглавит Jean Paul Gaultier?». Стоит отметить, что в работе, как и в своих коллекциях, Жан Поль не следует общепринятым устоям, а следовательно ждать от него простых решений не приходится. Так, весной прошлого года было объявлено о новой стратегии развития дома, согласно которой бренд продолжит работу как ателье, а создавать кутюрные коллекции будут приглашенные дизайнеры. Честь первым поработать с командой Jean Paul Gaultier выпала молодому талантливому бельгийскому кутюрье Людовику де Сен-Сернену.
В основу новой коллекции Людовика легла морская тематика, отражающая ДНК бренда. Отголоски стихии мы видим в обилии корабельных канатов, стилизованных под платья, корсеты и аксессуары, а также воланов, рюш и кейпов, словно визуализирующих водную гладь и волны. Из материалов можно выделить сетку, кружево, прозрачные летящие ткани и серо-голубую кожу похожую на чешую.
Отдельного внимания заслуживает почти прозрачное платье, вдохновленное кадрами Херба Ритца, на которых супер модель Синди Кроуфорд позирует на пляже с черным песком. Этот песочный след на теле модели Людовик попытался воплотить на ткани. Аксессуаром к платью стал канат - боа, созданный в ручную из 50 тысяч деталей жемчужного бисера.
Завершился показ по традиции свадебным платьем: корсетный верх, объемные бедра, перья и фатин — синтез этих элементов создает впечатление будто сама царевна – лебедь примкнула к модному кораблекрушению.
Dior — «Fabulous pun»
В новом кутюрном сезоне креативный директор бренда Мария Грация Кьюри решила переосмыслить знакомые каждому с детства сказочные мотивы, отсылающие к творчеству Льюиса Кэролла, Леонора Фини и других писателей, специализирующихся на фантастике. Так, на показе зрители могли лицезреть нарочито театральные образы, проникнутые духом панка и неоромантизма: мрачный макияж и ирокезы, дополненные цветами и перьями.
«Вдохновением послужило желание сделать что-то вроде сказочного макияжа, в стиле Алисы в стране чудес, с нотками панка» — поделился креативный директор бренда по макияжу, Питер Филипс.
Традиционным источником вдохновения также стали архивы модного дома. В новой коллекции Мария Грация Кьюри экспериментирует с силуэтом «Cigale», созданным самим Кристианом Диором и обращается к линейке »Trapèze» авторства молодого Ив Сен-Лорана во времена его работы в Dior.
Отличительной чертой показа стала выраженная цветовая градация образов. Черный сменяется белым, затем бежевым и вновь заполняет собой подиум, в финале показа основная палитра дополняется лиловым, серебряным и золотым.
Главным материалом стал криналин, обшитый декоративными цветами. Команда модного дома намеренно оголяет конструкцию, традиционно скрывающуюся от посторонних глаз, таким образом, одновременно отдавая дань величественности викторианской эпохи и выступая против ее напыщенности и искусственности. По задумке, мини платья и юбки, выполненные из криналина воплощают собой раскачивающиеся на ветру ветки деревьев. Также из материалов можно отметить кружево, сетку, бахрому, перья и банты разных размеров.
Valentino — «Vertigineux»
Закрыл кутюрный сезон весна-лето 2024 итальянский модный дом Валентино, для его нынешнего креативного директора Александра Микелле эта коллекция стала дебютной в кутюре.
«Кутюр» — это про высочайший уровень, поэтому мне пришлось разобраться со многими своими навязчивыми идеями и просмотреть огромное количество показов. После чего мы составили список материалов и попытались навести хоть какой-то порядок в этом беспорядке» — поделился впечатлениями о работе Микелле.
Основная идея коллекции — слияние стилей и эпох под эгидой Валентино: здесь и викторианские наряды (пышные подолы, высокие воротники с оборкой «горгера», акцентные бедра), и отсылки к восточной культуре, и рыцарские мотивы, и, конечно, парижский шик (шляпки – таблетки, шелковые банты на блузках, элегантные приталенные жакеты, струящиеся ткани, горох).
Vertigineux (головокружение) — это непоследовательный рассказ, где каждый элемент повествования дополняет друг друга, а хаос, каждая деталь которого выбивается из общей концепции, бросается в глаза и создает эффект головокружения.
«Каждое платье» — это не просто предмет, это скорее узел значимой сети: живая, картография, хранящая следы визуальных и символических воспоминаний» — подчеркнул креативный директор бренда.
Особенно хочется выделить вечернее платье с оборками и нарочито широкой юбкой фирменного красного цвета Валентино, отдающее дань уважения основателю дома — Джоравани.
LET‘S VISION