LET‘S VISION
Balmain: история идеальной женщины
Бальман. Начало
Пьер Бальман родился 18 мая 1914 года в Сен-Жан-де-Морьен (Франция) в семье торговца тканями. Его отец скончался, когда Пьеру было лишь восемь лет, оставив сыну в наследство мануфактуру.
Любовь к моде начала формироваться у юного Бальмана ещё в детстве. С раннего возраста мальчик наблюдал за созданием дамского туалета и был вовлечён в производственные процессы небольшого семейного бутика. Уже в этот период в его сознании складывался образ женщины Balmain, чей вкус изыскан и безупречен.
Любовь к моде начала формироваться у юного Бальмана ещё в детстве. С раннего возраста мальчик наблюдал за созданием дамского туалета и был вовлечён в производственные процессы небольшого семейного бутика. Уже в этот период в его сознании складывался образ женщины Balmain, чей вкус изыскан и безупречен.
В 1934 году Пьер поступил в Академию Изящных Искусств в Париже, выпустившую не одного великого модельера. В качестве основного направления Бальман выбрал архитектуру, а увлечение дизайном одежды несколько лет оставалось в его жизни лишь на уровне хобби. Всё кардинально изменилось после встречи с Робертом Пиге. Широко известный на тот момент кутюрье высоко оценил работы Бальмана и даже выкупил три его эскиза. Этот эпизод стал отправной точкой к смене профессионального вектора: будущий дизайнер начал активно посещать модные дома в поисках стажировок и в 1936 году получил заветное предложение от Эдварда Молине. Именно в его мастерской Бальман провёл следующие пять лет, так и не завершив обучение на архитектора.
В 1939 году, в период оккупации Франции, Германия стремилась установить контроль над парижской модной индустрией. В это время Бальман стажировался у Люсьена Лелонга — человека, до последнего отстаивавшего независимость кутюра. Лелонг стал не только символом модного сопротивления, но и наставником нового поколения дизайнеров, определивших послевоенную моду. Вместе с Бальманом из его мастерской вышли Кристиан Диор и Юбер Живанши.
Для Пьера стажировка имела особое значение. В этот период он освоил филигранную вышивку бисером и стеклярусом, что впоследствии стало неотъемлемой частью ДНК дома Balmain.
Для Пьера стажировка имела особое значение. В этот период он освоил филигранную вышивку бисером и стеклярусом, что впоследствии стало неотъемлемой частью ДНК дома Balmain.
После окончания войны, в 1944 году, пока Париж праздновал победу, Бальман работал над своим первым бизнес-планом. Дизайнер хотел запустить линию совместно с Кристианом Диором и даже обращался за советом к Кристобалю Баленсиаге. Однако коллаборация не состоялась из-за разногласий во взглядах, и Пьер сосредоточился на самостоятельном творчестве.
Переизобретая женщину
Позже участница показа Элис Б. Токсал вспоминала: «Внезапно пришло побуждение к пониманию того, что такое мода на самом деле»
12 октября 1945 года, в условиях послевоенной реальности, Пьер Бальман представил свою первую коллекцию. Он предложил женщинам отказаться от простых силуэтов и практичных моделей, вернувшись к роскоши и элегантности. На показе были представлены кимоно необычного кроя, вечерние платья, костюмы и обилие вышивки. Это шоу стало знаковым сразу по двум причинам. Во-первых, перед выходом на подиум кутюрье, вопреки канонам, попросил моделей улыбаться. Во-вторых, именно в этой коллекции впервые был представлен A-силуэт. Несмотря на то, что его переосмысление и популяризация считают заслугой Диора, Бальман показал геометричные платья еще за два года до дебюта Кристиана с «New Look».
Коллекция Пьера стала лучиком света для французской моды, а его стиль получил название Jolie Madame (с фр. «милая мадам»). Чуть позже кутюрье выпустил одноимённый аромат, для создания которого пригласил Жермен Селье, одну из первых женщин-парфюмеров.
Коллекция Пьера стала лучиком света для французской моды, а его стиль получил название Jolie Madame (с фр. «милая мадам»). Чуть позже кутюрье выпустил одноимённый аромат, для создания которого пригласил Жермен Селье, одну из первых женщин-парфюмеров.
Описывая фирменный почерк Бальмана, невозможно не заметить концентрированную элегантность каждого образа, дополненную практичностью, свойственной архитектору. Героиня дома — идеальная женщина в идеальном наряде, окружённая выверенным декором и сопровождаемая не менее безупречным кавалером. В своей многоликой музе Пьер видел аристократку нового времени. Именно для неё он позже создал платье-футляр, коктейльные наряды с оголенными ключицами и коленями, а также популяризировал открытые плечи в сочетании с пышным подолом юбки.
Покоряя мир
В 1950-х годах Пьер Бальман начал сотрудничество с США. Он стал вторым французским кутюрье после Кристобаля Баленсиаги, сумевшим закрепиться на американском рынке. Для этого дизайнер адаптировал парижский шик под иностранную аудиторию, упростил модели и расширил размерную сетку.
Помимо США Бальман вышел и на другие зарубежные рынки. Он не только открывал бутики, но и активно взаимодействовал с правящими элитами. Среди его клиентов были королевская семья Таиланда, императрица Японии и королева Бельгии. Особую страсть кутюрье испытывал к Востоку. В его коллекциях часто появлялись тюрбаны, насыщенные цвета и яркие вышивки, отсылающие к восточной флоре и фауне.
Ещё одним международным достижением Пьера стала олимпийская форма, созданная им в 1968 году для Игр в Гренобле.
Помимо США Бальман вышел и на другие зарубежные рынки. Он не только открывал бутики, но и активно взаимодействовал с правящими элитами. Среди его клиентов были королевская семья Таиланда, императрица Японии и королева Бельгии. Особую страсть кутюрье испытывал к Востоку. В его коллекциях часто появлялись тюрбаны, насыщенные цвета и яркие вышивки, отсылающие к восточной флоре и фауне.
Ещё одним международным достижением Пьера стала олимпийская форма, созданная им в 1968 году для Игр в Гренобле.
Бальман на больших экранах
Бальман был одним из тех дизайнеров, кто активно сотрудничал с киноиндустрией и её звёздами. Он создавал костюмы для фильмов «Ночь нежна» Генри Кинга, «И Бог создал женщину» Вадима Роже — дебют секс-символа 1960-х Брижит Бардо, «Миллионерши и хищники», а также более чем для пятидесяти других картин.
При работе с костюмом Пьер всегда глубоко погружался в образы героев, чтобы как можно точнее передать их характер. Например, для одной из своих муз Брижит Бардо он подал элегантность как часть неукротимого свободолюбия и непокорности. Для первого фильма актрисы дизайнер сшил футболку с закрученными рукавами, которая со временем стала визитной карточкой многих её героинь. А для роли Бордо в фильме «Невеста слишком хороша» разработал роскошное свадебное платье, полностью расшитое бисером. Помимо кинодив Бальман также работал с театральными актрисами, одной из его неизменных клиенток была Жозефина Бейкер.
Сотрудничество с кино не было случайным. Бальман понимал, что успешный фильм способен продвинуть бренд не хуже модного показа. Кутюрье целенаправленно выбирал международные проекты, стремясь закрепиться в массовом сознание. В отличие от своих коллег Пьер был менее избирателен в клиентах. Для него модный дом был не только творческой отдущиной, но прежде всего бизнесом, который должен был приносить прибыль.
Конец «идеальной женщины»
К 1960-м годам мода начала стремительно меняться. На смену строгой элегантности пришла юношеская игривость с мини-юбками и цветными колготками авторства Мэри Куант. Бальман осознавал происходящее, однако отказался следовать трендам, оставаясь верным своей аудитории. Дом сохранял авторитет и престиж пока рентабельность неумолимо снижалась.
К середине 1960-х годов Бальман выпускал три коллекции за сезон: haute couture, ready-to-wear и спортивную линию. В 1966 году была запущена первая мужская капсула.
К середине 1960-х годов Бальман выпускал три коллекции за сезон: haute couture, ready-to-wear и спортивную линию. В 1966 году была запущена первая мужская капсула.
К началу 1970-х дизайнер представил новый фирменный логотип. Как истинный ценитель Парижа, Пьер вдохновлялся лабиринтами французских садов эпохи Возрождения, бесконечными коридорами Версаля и замками долины Луары.
В 1982 году Пьер Бальман покинул пост креативного директора собственного дома, передав управление помощнику Эрику Мортенсену. В том же году модельер скончался в возрасте 68 лет. Сообщая о его смерти, The New York Times назвала его «последним из гигантов моды 1950-х».
В 1982 году Пьер Бальман покинул пост креативного директора собственного дома, передав управление помощнику Эрику Мортенсену. В том же году модельер скончался в возрасте 68 лет. Сообщая о его смерти, The New York Times назвала его «последним из гигантов моды 1950-х».
Наследие
После ухода Пьера Бальмана модный дом неоднократно трансформировался, балансируя между потребностями новой аудитории и кодом бенда. Архитектурный крой, декоративная насыщенность и образ сильной, элегантной женщины по-прежнему оставались ключевыми элементами ДНК Balmain.
Новая глава в истории бренда началась в 2011 году с назначением Оливье Рустена на пост креативного директора. Молодой дизайнер переосмыслил наследие дома, сохранив его фундаментальные коды и усилив их современной визуальной подачей. Его Balmain — это нарочитая роскошь, чёткие силуэты и сложный декор, адаптированные к ритму цифровой эпохи.
Рустен превратил Balmain в один из самых заметных брендов современной поп-культуры, сделав ставку на социальные сети, звёздных амбассадоров и медийность показов. При этом дом продолжает опираться на ремесленные традиции и кутюрное наследие, заложенные Пьером Бальманом.
Новая глава в истории бренда началась в 2011 году с назначением Оливье Рустена на пост креативного директора. Молодой дизайнер переосмыслил наследие дома, сохранив его фундаментальные коды и усилив их современной визуальной подачей. Его Balmain — это нарочитая роскошь, чёткие силуэты и сложный декор, адаптированные к ритму цифровой эпохи.
Рустен превратил Balmain в один из самых заметных брендов современной поп-культуры, сделав ставку на социальные сети, звёздных амбассадоров и медийность показов. При этом дом продолжает опираться на ремесленные традиции и кутюрное наследие, заложенные Пьером Бальманом.
Текст: Амина Айзятова
LET‘S VISION